Anhang

Kommt auf das Objekt an, aber als Faustwerte: ein kompaktes Objekt von allen Seiten braucht einen Umlauf in 10–15-Grad-Schritten — das sind 24 bis 36 Bilder —, plus einen zweiten, höheren Ring für die Draufsicht. Flaches (ein Relief, eine Fassade frontal) geht mit deutlich weniger.

Der häufigste Irrtum ist, auf die Menge zu schielen statt auf die Verteilung: Hundert gut verteilte Bilder schlagen dreihundert, von denen die Hälfte fast gleich ist. Ausführlich in Teil 4 und Teil 3.2.

Am besten die, die du schon hast — im Ernst. Für die Rekonstruktion zählt nicht der Sensor, sondern ob das Bild scharf, gut verteilt und widerspruchsfrei ist. Ein kleinerer Sensor (etwa Micro Four Thirds) ist hier oft im Vorteil, weil er mehr durchgehende Schärfentiefe liefert (Teil 5.1).

Wenn du doch investieren willst, steck das Geld in Licht und Stabilität (Dauerlicht, Lichtzelt, ein solides Stativ) statt in ein teures Objektiv — dort wohnt die Modellqualität (Teil 5.3).

Für viele Objekte ja, teils sogar hervorragend — der kleine Sensor macht fast alles durchgehend scharf. Drei Dinge musst du beachten: Nachtmodus und HDR ausschalten (sie verrechnen mehrere Bilder unsichtbar und brechen die Konsistenz), wenn möglich RAW nutzen, und bei einer Linse bleiben — 0,5×, 1× und 3× sind verschiedene Kameras. Details in Teil 4.6.

Fast immer an einem der sechs Bedürfnisse aus Teil 3. Die schnelle Diagnose: Löcher oder fehlende Bereiche → dort hat kein Foto hingeschaut, oder die Kette ist gerissen (mehr Überlappung, keine Lücken, Teil 3.2). Wellige oder löchrige glatte Flächen → zu wenig Struktur, die Merkmalssuche findet keine Anker (Teil 7.3). Milchige Schleier oder schwebende Fetzen → Spiegelung, Glas oder etwas hat sich bewegt (Teil 7.1, 7.2, 7.5). Alles leicht verwaschen → Unschärfe in der Serie (Teil 3.3).

Manchmal — es kommt darauf an, ob zufällig erfüllt ist, was die Rekonstruktion braucht: Wurden die Bilder aus verschiedenen Standpunkten aufgenommen (nicht nur gezoomt oder gedreht)? Überlappen sie sich? Sind sie scharf und konsistent belichtet? Eine Serie, die du umkreisend fotografiert hast, kann klappen; sechs hübsche Produktfotos aus derselben Ecke nicht. Im Zweifel: durch den Import schicken und den Motion-Guard-Befund lesen (Teil 6.7).

Belichtung, Farbe, Entrauschen, Schärfen — ja, gern, solange dieselben Einstellungen auf die ganze Serie wirken. Tabu ist alles, was die Geometrie verändert: kein Beschnitt, keine Drehung, keine Perspektivkorrektur, und keine Retusche in einzelnen Bildern (das macht aus einem Zeugen einen Lügner). Störendes entfernt man am fertigen 3D-Modell, nicht in den Quellbildern. Ausführlich in Teil 6.6.

Nein. Spiegelnde und durchsichtige Objekte sind ein bekannter harter Fall — aus physikalischen Gründen, nicht aus Ungeschick (der Glanzpunkt wandert mit dem Betrachter, Teil 3.5). Was hilft: ein Lichtzelt, das harte Reflexe in weichen Schimmer verwandelt, und dichteres Fotografieren (Teil 7.1). Klares Glas ist heute ehrlicherweise noch keine Paradedisziplin. Die Forschung arbeitet genau hier — und deine sauber aufgenommenen Serien bleiben verwendbar, wenn es so weit ist.

Das Fotografieren eines Objekts ist eine Sache von Minuten. Wie lange die Rekonstruktion danach rechnet, hängt von Bildzahl und Rechner ab — das ist Sache der Werkzeug-Handbücher dieser Bibliothek, nicht dieses Werks. Merk dir nur die Reihenfolge: Die Zeit, die du in gute Aufnahme steckst, ist die einzige, die sich nie zurückholen lässt (Teil 8.3) — die Rechenzeit läuft auch über Nacht.

Zoomen statt gehen. Wer am Fleck stehen bleibt und heranzoomt (oder sich nur dreht), erzeugt keine Parallaxe — und ohne Parallaxe keine Tiefe (Teil 3.1). Der zweite ist die gerissene Kette: eine Lücke im Umlauf, ein übersprungener Winkel, und das Modell zerfällt (Teil 3.2). Beide kosten nichts außer dem Wissen, das du jetzt hast.